一切从洗脸开始，看似简单直接。但传说中韩式十步护肤法很快便考验你的耐心。第二步是用不同的洁面产品再洗一次脸，以清除第一次遗漏的污垢，并深入皮肤。接着是化学或物理去角质产品，以打造均匀的纹理。接下来是软化步骤，即“精华”或乳液型爽肤水，轻拍在皮肤上以打开毛孔，为吸收更多产品做准备。第五步和第六步都是护理步骤。第一步通常是精华液，用于紧致、提亮或保湿。第二步更具针对性，根据你特定的护肤需求定制——例如祛痘贴或针对细纹的眼部产品。然后该敷片状面膜了：这可以说是韩式美容流程的标志性步骤，并且显然是实现那种无瑕疵、甚至看不见毛孔的“玻璃肌”外观所必需的。第八步——请耐心——是眼霜：是的，这与第六步可能使用的眼部护理产品不同，重点在于为娇嫩的眼周区域保湿。第九步是全脸保湿霜，锁住之前涂抹的产品，并为皮肤屏障提供最后一层保护。最后，防晒霜，抵御UVA和UVB射线。你可以在夜间护肤流程中跳过这一步（夜间可能使用不同的产品）。然后，仅几小时后（理论上如此），你又要重复所有步骤。
这种密集的十步法作为韩式美容（全球通称K-beauty）的基石而广为人知。问题是：它真的有效吗？一些专家认为有效，至少能产生短期的光泽效果。“步骤很多，但你真的能看到效果，”化妆品科学家Rachael Polowyj说，“我的意思是，谁有精力每天都做，日复一日？但对于特殊场合，我认为这很好。”
十年前还是新兴趋势甚至新奇事物的K-beauty，如今已爆发成为国际市场领导者，以其创新的配方和实惠的价格备受追捧。韩式护肤还以天然成分闻名，如发酵米、绿茶、人参根、艾草、蜂毒，以及——在社交媒体上最著名的——蜗牛粘液。最近，从精子细胞中提取的鲑鱼DNA因其宣称的皮肤再生特性而流行起来。这些成分对西方美容消费者来说可能仍显前卫，但在韩国，随着品牌竞相开拓新领域、吸引消费者关注并寻找下一个热门成分，它们已经逐渐过时。相比之下，西方美容的三到五步流程和“一步到位”的“奇迹面霜”可能显得粗糙。但另一方面，更昂贵或更复杂的护肤流程并不一定意味着更好的皮肤。K-beauty无疑是一门大生意；它可能更具创新性。但它真的更有效吗？
十步太多？
实际上，K-beauty的十步法在韩国更可能是传说而非真正广泛流行的日常流程。它因Charlotte Cho 2015年的书《小护肤书》而流行起来，之后很可能被品牌用作策略，向更熟悉简单洁面保湿流程的西方消费者介绍K-beauty的全套产品。但市场研究公司Kantar 2021年对1500名韩国女性进行的调查发现，大多数人每天早上平均只使用三种产品（不包括洁面产品）。对包括K-beauty营销人员兼评论员Odile Monod在内的一些人来说，十步法“只是一个营销噱头”。事实上，皮肤科医生通常建议不要使用太多产品（尤其是含有香精或活性成分的产品），因为它们可能导致皮肤爆痘、发炎或以其他方式刺激皮肤。“简单通常更好，”美国威尔康奈尔医学院临床皮肤病学副教授Shari Lipner博士说。患有痤疮、玫瑰痤疮、湿疹、银屑病或其他损害皮肤保护屏障疾病的人尤其容易出现不良反应。“当你的皮肤出现负面反应——比如发痒或爆痘——如果你使用了很多步骤，有时很难准确找出原因，”Lipner说，“所有这些产品一层层叠加，你的脸基本上就是个搅拌碗。”
预防而非治疗
无论对于健康皮肤的人来说是否需要每天两次的十步法，这种总体方法凸显了K-beauty的本质差异。Lipner说，西方美容更具针对性和结果导向，例如试图“纠正”瑕疵或细纹。而K-beauty则“更侧重于预防性护理”。与法国品牌推崇的厚重保湿霜不同，韩式护肤优先考虑轻薄的保湿层，以增强皮肤的保护屏障。尽管K-beauty流程可能使用更多产品，但含有活性成分（如酸类）的产品浓度通常低于西方同类产品（而且通常成本也更低）。K-beauty品牌不是宣称快速见效、逆转损伤和“抗衰老”，而是拥抱“慢衰老”，专注于长期呵护皮肤。这是一种更温和、更主动的方法，将护肤视为终身责任。在韩国，家庭有常驻皮肤科医生是很常见的；孩子可能在青少年之前就开始使用护肤产品。“这是一种不同的理念，”Lipner说。她支持K-beauty对预防的关注，以及“更具创新性、更有趣”的产品。对她来说，问题在于缺乏可靠、长期的证据来支持其有时夸大的宣称。西方美容的支柱成分——Lipner提到视黄醇、维A酸、维生素C、α和β羟基酸、多肽和神经酰胺——都经过充分研究并有证据支持。“我们不是随随便便拿出来的，”她说。而发酵成分和蜗牛粘液，“当然可能对皮肤健康和皮肤衰老有帮助——但我们对其了解少得多……目前还没有足够的数据来支持告诉全世界都使用它。”Lipner补充说，这在一定程度上反映了进行良好研究的障碍。“进展速度不如我们希望的快，因为进行一项设计良好的研究需要很多工作。”甚至比较多步骤流程与简单流程本身就具有挑战性，考虑到涉及的所有变量——不仅仅是不同产品。“每个人都有自己独特的基因蓝图和环境暴露，”她说。
快速行动的自由
K-beauty的全球爆发可能与其独特的功效关系不大，而更多反映了海外市场的滞后。在美国、英国和欧洲其他地区，获得化妆品监管批准往往是一个缓慢而复杂的过程。“在欧洲，推出任何类型的化妆品通常需要大约两年时间，”Polowyj说，她担任化学品配方与分销公司IMCD UK的业务发展经理。而在韩国——那里的繁文缛节较少，在最小订单量等方面商业灵活性更高——产品可以在短短八个月内开发并上市。“这就是这些韩妆品牌习惯的时间表——也是它们能保持领先的原因，”Polowyj说。不仅仅是K-beauty行动更快：它们可用的成分也更多。据Polowyj称，欧洲化妆品化学成分使用法规（英国脱欧后大致遵循）是世界上最严格的之一。这意味着消费者可以对产品安全有很高的信心，但这也限制了创新。Polowyj将化妆品制造商的可能性比作只有几种颜色的调色板——而韩国则有几十种。“你有更多资源和更多可用的化学组合。”至于美国，化妆品法规比欧洲和英国更为宽松——但美国食品药品监督管理局（FDA）对于在美使用研究有限或缺乏使用历史的K-beauty成分时仍然可能谨慎。Polowyj认为韩国食品医药品安全处（MFDS）在保护消费者和允许创新之间取得了适当的平衡。“它以快速但公平而闻名，同时在需要时也很严格。”而欧洲和美国的法规可能过于严格或规避风险，导致产品效果较差。Polowyj以环五聚二甲基硅氧烷（D5）为例，这是一种广泛用于韩国头发和护肤产品（以及美国产品）的非油性硅油。“这是最美妙的成分：超轻且丝滑，”她说。但在欧洲，其最大使用浓度限制为0.1%，“所以你永远感受不到它的任何效果。”虽然对人类安全，但D5因对环境造成损害而被欧洲化学品管理局限制使用——但Polowyj表示，用于得出这一结论的理论计算（基于碳化学，而非更合适的硅化学）存在疑问。“几乎没有证据表明环五聚二甲基硅氧烷在环境中积累……但欧洲法规如此严格和僵化，它们不允许任何改变。”
紫外线因素
美国在防晒方面也被视为同样自设障碍。在那里，防晒霜被归类为药品而非化妆品，因此受到FDA更严格的监管。这不仅阻碍了美国公司的创新，还严重限制了它们能够使用的成分，导致产品效果明显较差或使用感不佳。这激发了美国消费者对K-beauty防晒霜的兴趣，这些防晒霜以其轻薄、乳液状或水状质地以及高防护水平而闻名。然而在欧洲和英国，它们与广泛出售的非处方产品大致相当，专门从事皮肤生产的皮肤科医生Clare O'Connor（受雇于Boots UK担任研发经理）说。它们的不同之处在于对UVA射线的测量，UVA射线会导致累积性损伤，如色素沉着、皮肤癌和光老化。据O'Connor称，亚洲市场使用的PA+评级系统被欧洲监管机构拒绝，认为不道德（因为采用体内测试方法，即在活体动物上测试，而体外测试在实验室培养皿或试管中进行）且结果不稳定。O'Connor表示，韩式防晒霜的优势在于其“非常轻薄的液体质地”，能迅速吸收，因此可能鼓励人们重复涂抹。“从科学角度讲，它们并不优于（欧洲和英国产品）。充其量是等效的。”但她补充道，“消费者可能非常喜欢它们。”
大生意与大胆宣称
K-beauty热潮受到韩流（即韩国文化向全球扩散的所谓“韩流”）的推动。例如，男子组合防弹少年团（BTS）的榜首成功被认为激发了西方对韩国产品和流程的兴趣。化妆品和文化现在都是韩国的主要出口产品，甚至可以说是其经济的基石。2025年初，韩国政府宣布设立一笔价值2700万美元（约2000万英镑）的官方K-Beauty基金，致力于提升K-beauty的全球地位。全球市场预计到2032年将膨胀至近260亿美元（约193亿英镑）。与此同时，西方美容巨头则陷入困境。Coty UK（旗下拥有Rimmel、Max Factor和Kylie Cosmetics等品牌）最近报告亏损5000万英镑（约6800万美元），而联合利华将其营业额下降归咎于美容领域的“低迷增长”。2024年，韩国超越法国成为美国最大的化妆品出口国。“还有更多创新即将到来，”Polowyj说，她特别提到对生物技术的投资。例如，韩国公司Bio FD&C正在利用植物细胞培养进行抗衰老领域的开创性工作。这代表了K-beauty将天然成分与尖端技术结合的定义性驱动力。但该行业极快的速度以及巨大的消费者需求并不一定支持科学严谨性。Polowyj说，品牌更倾向于放弃配方而不是改进它们。“如果12个新品中有10个不成功，它们就会放弃，再做10个……这有点像把产品往墙上扔，直到有东西粘住。”面对如此高的更替率，公司也可能在营销中玩弄手段。K-beauty的一项新创新是声称能通过海绵中的尖刺（源自淡水海绵的微针）复制微针效果（一种微创美容程序）的精华液。这听起来好得令人难以置信——事实也确实如此，澳大利亚出生、现居首尔的顾问、在线K-beauty平台Style Story创始人Lauren Lee说。微针能穿透皮肤深层，这是外用产品无法到达的。“这些宣称完全是虚假的……它做不到同样的事情。”去年，MFDS打击了声称提供“瓶装微针”的公司，但那时这种说法已经传播开来。“这些公司拥有数百万美元的营销预算，”Lee说。她接着说，尤其他们在协调社交媒体活动方面“才华横溢”，向网红寄送免费产品，希望他们与粉丝分享，或者与他们合作打造病毒式传播的“瞬间”。“我看到过其中一些公司发出的简报，精准到秒。”最近对鲑鱼DNA（或多聚脱氧核糖核苷酸，俗称PDRN）的热潮“又是一个绝对的奇葩”，Lee说。有证据支持其再生效果——但作为可注射成分。“递送是最重要的：它需要穿过皮肤屏障……使用针头到达更深层。”Lee说，品牌将PDRN用于精华液、面霜等外用产品，但它无法渗透到发挥效果所需的层次。“分子太大了。有些品牌声称他们已经将分子变小，但没有真正的证据。”尽管如此，关于PDRN作为奇迹成分的热议在韩国国内外仍在继续——凸显了错误信息在线传播的更广泛问题，以及监管机构有效应对的困难。“这确实是K-beauty的一个问题——但也是2025年互联网的一个问题，”Lee说。这反映出对新的银弹或高科技解决方案的需求。但Lee说，背后证据最充分的K-beauty成分来自传统草药。例如积雪草（俗称Cica）：一种热带植物（现为K-beauty主打成分），已被用于治疗泛红和炎症数百年。2013年的一项研究显示了其在治疗轻微伤口、烧伤、肥厚性疤痕和光老化方面的有效性。大多数K-beauty品牌都有基于Cica的提亮发光系列；首尔的商店甚至会有专门的成分专区。“但在韩国它已经不再‘性感’了，因为已经用过了，”Lee说。尽管K-beauty具有创新性，但全球热潮也反映了我们当代对新鲜事物的痴迷——以及抢先用上的心态。Lee说，就连专家也难以抵抗这种诱惑。她最近与一位皮肤科医生谈论PDRN（鲑鱼DNA）。医生告诉Lee：“我知道外用时它不起作用……但我还是买了那些产品……它们用起来感觉真好。感觉像是有点效果。”这也许就是该行业的真正配方：在美妆领域，感知可能和证据一样有效。
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